Feminismo, artesanía, admiración por el legado y una moda hecha de tú a tú, de mujeres a mujer, así podrían resumirse los nueve años de trabajo de Maria Grazia Chiuri para Dior que han terminado con una carta de amor a su ciudad natal, Roma, y que empezaron con un puñado de reivindicaciones. Su delicadeza y la forma de vestira a la mujer del siglo XXI será una herencia difícil de volver a encontrar. ¡Gracias por tanto!
Dior Primavera-Verano 2017 prêt-à-porter / Dior Resort 2026/ Dior Primavera-Verano 2025 alta costura
Las sensaciones más impactantes en los desfiles de Maria Grazia Chiuri eran su capacidad para anticiparse y captar los temas que preocupaban a las mujeres: la protección de la naturaleza, la libertad de expresión, la artesanía, la vuelta a las raíces, la astrología —pasión que compartía con el fundador de la maison—, las predicciones del tarot, lo esotérico, la reinvención de los códigos establecidos desde 1947 por Dior: las flores, la sastrería, la calidad excelsa de los tejidos o el lujo de los detalles. Al igual que Monsieur Dior, Chiuri ha sabido comprender a la mujer de su tiempo, y su lenguaje ha sido reivindicativo. Por ello, se la ha reconocido como una artista política, al igual que a muchas de las artistas con las que ha colaborado, como si fuera algo extraordinario, cuando en realidad arte y política conforman un binomio indisoluble.
«Cuando eres una mujer que hace ropa para mujeres, entonces la moda no se trata solo de cómo te ves. Se trata de cómo te sientes y cómo piensas» – Maria Grazia Chiuri
El principio feminista: pv17
La obra desarrollada por Maria Grazia Chiuri para Dior entre 2016 y 2025 debe comenzar con su imagen más icónica: la camiseta con el emblema “We should all be feminists”, perteneciente al libro del mismo título, obra de Chimamanda Ngozi Adichie, nacida en Nigeria, quien además de escritora es una activista y referente del feminismo contemporáneo. Esta creación apareció en el desfile Primavera-Verano 2017 prêt-à-porter.
Aunque la camiseta con el lema “We should all be feminists” fue el símbolo con el que Maria Grazia Chiuri se presentó al frente de las colecciones femeninas de Dior —ya conocida, sobre todo, por su trabajo en Valentino—, no fue el único mensaje que marcó su primera propuesta. También destacó el lema “Dio (R) Evolution”, menos citado que se ha convertido en una declaración de intenciones de lo que quería hacer al frente de Dior y que ha sido su guía a lo largo de estos nueve años. Y, finalmente, la camiseta con el símbolo del infinito en posición vertical, un sutil guiño al legado de Christian Dior. Desde el inicio, Chiuri dejaba claro su propósito: una revolución feminista a través del arte de la moda. Moda pensada por y para mujeres, fiel a los códigos eternos de la maison.
Respetuosa con el pasado, los archivos de Dior han sido su gran caladero de inspiración, los dibujos de Monsieur Dior, los vestidos, las telas, y mezclarlos, unirlos a lo más contemporáneo: el deseo de las mujeres de ser dueñas de su propio destino y su propia feminidad.
La astrología, el tarot, el tul y el feminismo se apoderan de la pasarela. Esta colección ready to wear primavera-verano 2017, irrumpió y conmocionó con sus mensajes feministas, pero no era esa la única joya que escondía. Los vestidos de tul con corsé y faldas con volumen fueron un alarde de bordados y sensibilidad, inspirados en la astrología: el primer homenaje al maestro. La diseñadora romana conocía bien la importancia que Christian Dior daba a la astrología, y le rindió uno de los más grandes reconocimientos posibles a su legado, eso sí, bajo el prisma del estilo y la sensibilidad del siglo XXI.
Además trabajó el tul como una segunda piel femenina e incluyó uno de los grandes colores del diseñador normando: el rojo, lo que introdujo un momento de fuerza en el desfile.
Entre la astrología y el tul: pv2021
La colección de Primavera de 2021 de Alta Costura que diseñó Maria Grazia Chiuri se inspiró en el tarot medieval, en especial en la baraja Visconti-Sforza del siglo XV. La propuesta, con un aire histórico y una fuerte influencia gótica, se transformó en una película de fantasía dirigida por Matteo Garrone. En ella, cada conjunto representaba una carta del tarot, creando un universo visual donde se mezclaban moda, arte y simbolismo. Destacaron los vestidos con grandes faldones, bordados dorados y siluetas teatrales, combinados con piezas más llevables como chaquetas cortas y pantalones de cintura alta.
Esta colección marcó un cambio en el estilo habitual de Chiuri, mucho más racional y estructurado, para dar paso a un enfoque más onírico y emocional. Volvió así al mundo del cine, un terreno que ya había explorado junto a Garrone. Esta mirada mágica conecta también con el espíritu de Christian Dior, que creía en la astrología y en los amuletos como guías del destino. Para Chiuri, el tarot y lo esotérico ofrecen una forma de evadir la incertidumbre del presente, en sintonía con un interés creciente por lo espiritual y lo simbólico en la sociedad actual.
En esta fusión entre pasado y presente, misticismo y modernidad, Chiuri reafirma su visión de la moda como un espacio de reflexión, empoderamiento y narración. Una vez más, convierte cada colección en un manifiesto estético y personal dentro del legado de Dior.
Lecce, donde la artesanía renace: Resort21
2021 fue un año histórico tanto para el mundo como para Dior. La segunda oleada de la pandemia de Covid-19 sumió a gran parte de Europa en nuevas cuarentenas, lo que hizo imposible la celebración de eventos presenciales. Sin embargo, Maria Grazia Chiuri respondió con determinación y sensibilidad: decidió presentar la colección Resort 2021 en la plaza principal de Lecce, en la región italiana de Apulia (Puglia en italiano), tierra natal de su padre, Antonio.
Aquel momento marcó un hito en la historia de la maison: por primera vez, Dior desfilaba en Italia. El evento, retransmitido en directo el 22 de julio, se convirtió en una experiencia visual profundamente simbólica, enriquecida por la participación de artistas y artesanos locales. La música original, compuesta por Paolo Buonvino, fue —en palabras de la propia Chiuri— “el 50% del desfile”. A ello se sumó la coreografía de Sharon Eyal, inspirada en la danza tradicional pizzica, que tradujo en movimiento un viaje emocional desde la opresión hacia la libertad.
La colección fue, ante todo, una celebración de la artesanía y las raíces. Delicados tops de encaje de bolillo dibujaban flores y mariposas, mientras que la emblemática chaqueta Bar se reinterpretaba en clave relajada, confeccionada en yute o en tejidos elaborados por las artesanas de la fundación local Le Costantine. Un homenaje sincero a la memoria, la identidad y el savoir-faire de una tierra profundamente ligada a la historia personal de Chiuri.
Sevilla, menos fuego y más arte: Resort23
La majestuosa Plaza de España, en Sevilla, se transformó en un escenario inolvidable —sí, ¡vivan los tópicos!— para acoger un desfile en el que las siluetas toreras sirvieron de punto de partida: pantalones de talle alto, mantones de Manila y rojos intensos que evocaban pasión y tradición. Pero reducir la propuesta de Maria Grazia Chiuri a un simple homenaje folclórico sería quedarse en la superficie. Su mirada fue mucho más profunda: reinterpretó esos códigos clásicos con una modernidad radical y cargada de significado.
El primer look ya marcó el tono: un pantalón negro combinado con una camiseta de tirantes, casi con estética mafiosa, cubierto por un mantón de Manila en blanco y negro. La modelo, con la cabeza rapada, desafiaba cualquier estereotipo flamenco. Ese fue el verdadero mensaje de la colección: romper moldes, redefinir símbolos y empoderar a través de la diversidad. Las bailarinas, con vestidos de tul en rojo sangre, encarnaban una fuerza femenina visceral. Se añadió una falda al traje de montar, el sombrero andaluz se convirtió en un objeto de deseo, y los guiños al dandismo aparecieron en un contexto que los transformaba por completo.
La propuesta transmitía que en cada mujer habita una sensibilidad única, una estética singular. La mirada —y no el cliché— es lo que convierte algo en arte. Así lo demostraban los ricos brocados dorados sobre sedas negras, que huían del dramatismo hispano para abrazar una sofisticación contemporánea.
Este desfile fue artesanía en estado puro, tal como recordaba hace unos días Rodolfo McCartney: “Cuando Maria Grazia Chiuri vino a Andalucía, no solo hizo un desfile precioso. Hizo algo aún más importante: recuperó talleres, reactivó a los bordadores, puso el foco en oficios olvidados. Pagó justamente. Escuchó. Aprendió. Y elevó lo nuestro sin apropiarse. Lo trató con respeto, con profesionalidad, con una admiración real.”
El romanticismo punk de las crinolinas: pv25
Maria Grazia Chiuri volvió la vista al archivo de la maison para reinterpretar algunas de sus siluetas más emblemáticas para la colección de Alta Costura, primavera-verano 2025. Rescató la línea “Cigale” de 1952 y la Trapèze de 1958 -diseñada por Yves Saint Laurent-, adaptándolas a una nueva sensibilidad. Las crinolinas se dejaron a la vista y se mostraron al mundo; las faldas adquirieron estructura, y las capas, movimiento. Todo ello evocaba un equilibrio entre la inocencia de la infancia y la elegancia consciente de la edad adulta.
La colección combinó dos lenguajes en apariencia opuestos: el romanticismo y el espíritu punk. Los encajes, el tul y los bordados florales aportaban una delicadeza casi etérea, mientras que los tocados tipo mohicano, decorados con flores y plumas de rafia, aportaban fuerza visual y un gesto de rebeldía. Esta mezcla construía una imagen femenina poderosa, compleja, hecha de suavidad y determinación.
La paleta cromática también hablaba en contrastes: los tonos oscuros, especialmente el negro, aportaban gravedad y elegancia; los colores pastel y los acabados metalizados ofrecían luminosidad y frescura. Era un diálogo entre lo clásico y lo moderno, entre lo solemne y lo liviano, que tejía un equilibrio visual muy cuidado.
Como telón de fondo, una colaboración artística aportó una dimensión simbólica al desfile. La artista india Rithika Merchant creó una instalación de nueve paneles textiles que fueron transformados en tapices por los talleres de Chanakya y la Chanakya School of Craft. Estas piezas no solo decoraban el espacio, sino que dotaban al desfile de una narrativa visual rica en referencias culturales y sensibilidad artesanal.
Mensaje de amor a Roma: Resort26
Su Roma natal fue el escenario perfecto para que Maria Grazia Chiuri se despidiera por todo lo alto de Dior, dejando como legado una frase que resume toda su obra: “Quiero mostrar lo que amo, lo que realmente amo”. Una vez más, Chiuri impuso un dress code: vestir de blanco para ocupar los majestuosos jardines de Villa Albani Torlonia. En su adiós, jugó con la ceremonia de la confusión. Sabía que era su último desfile para la maison francesa. La Bella Confusione es una novela ambientada en la Roma de los años 60. Su musa, una mujer llamada Mimi Pecci-Blunt, fue una gran mecenas del arte de vanguardia del siglo XX. ¿Acaso Chiuri nos estaba adelantando su nuevo camino?
El baile volvió a ser protagonista, una vez más, como forma de manifestación artística, a veces injustamente considerada de segundo orden. El blanco, por su parte, hacía referencia al “Bal Blanc” de Mimi, celebrado en París en 1930.
Y, por supuesto, se reafirmó la inseparable conexión entre arte y moda, un binomio que ha acompañado toda la historia de Dior. Arte presente en la artesanía, el diseño y los materiales de lujo, todo ello para lograr una transparencia etérea e indescriptible.
El tiempo nos hará darnos cuenta del gran legado que ha dejado Maria Grazia Chiuri en Dior, por no mencionar el impulso empresarial que ha conseguido en casi una década, lo que permite decir que ha dejado a la maison en lo más alto y nos podemos aventurar a decir que Christian Dior estaría muy orgulloso de su trabajo universal y tan contemporáneo, es decir, apegado a su época y como reflejo de la misma.
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