La muestra reúne piezas de todas las colecciones ideadas por el diseñador malagueño, además de otros documentos y obras con los que sumergirse de lleno en su universo. Hablamos con Raúl Marina, comisario de la exposición.
“La moda sin emociones no me interesa” solía decir Diego David Gómez González, mejor conocido como David Delfín. El diseñador malagueño nos dejaba en junio de 2017 tras una ardua batalla contra el cáncer, pero su legado permanece intacto y el interés de las nuevas generaciones por conocer en profundidad su obra va in crescendo. Su incursión y desarrollo en infinidad de disciplinas artísticas, desde la fotografía hasta la moda (ámbito al que, de manera accidental, acabo dedicándose primordialmente), pasando por la música, el vídeo y la performance, le valieron para convertirse en el máximo exponente de artista multidisciplinar del siglo XXI en el ámbito nacional.
Este 2020, David Delfín cumpliría 50 años, a la vez que estaría celebrando nada más y nada menos que dos décadas en la industria de la moda. Coincidiendo con la señalada fecha y respondiendo a la necesidad de rescatar y transmitir la herencia del bautizado como ‘el enfant terrible de la moda española’, la Sala Canal de Isabel II de Madrid presenta ‘David Delfín’; una exposición retrospectiva que recoge algunas de las creaciones más icónicas firmadas por el andaluz. Partiendo de su primera colección, ‘Sans Titre’ (1999), no planteada como tal, pasando por la controvertida ‘Cour des Miracles’ (2003), contra la que arremetió ferozmente gran parte de la prensa nacional, hasta llegar a su última propuesta presentada en otoño de 2016; una colección creada con motivo del 15 aniversario de la firma, Davidelfín, que volvió a salir a la venta después de su muerte bajo el lema #DAVIDELFINFOREVER.
Panorámica de la exposición ‘David Delfín’
Tampoco faltan piezas procedentes de su colección ‘In Love Memory’, dominada por el color negro y la idea de la muerte como respuesta a la polémica que había suscitado en la entonces Pasarela Cibeles, escritos y caligramas donde poder admirar la ya icónica caligrafía del diseñador, y referencias, unas implícitas y otras evidentes, a su musa por excelencia: Bimba Bosé. ‘David Delfín’ es algo más que una exposición. Es una aproximación al imaginario artístico e íntimo de uno de los creadores más influyentes de este siglo, un merecido homenaje al artista que defendió su transgresor estilo a capa y espada. La muestra puede visitarse de forma gratuita hasta el 10 de mayo de 2020. Además, existen visitas guiadas a disposición del público general (consultar en la web)
Hablamos con Raúl Marina, comisario de la exposición, para conocer más a fondo la figura de David Delfín, el proceso de desarrollo de la exhibición y saber de primera mano qué obras configuran la retrospectiva.
Desde su malinterpretada propuesta ‘Cour des Miracles’ hasta su última colección, presentada en el año 2016; la muestra ‘David Delfín’ recoge más de 60 piezas pertenecientes al diseñador malagueño ¿Qué prendas icónicas podemos encontrar en esta exposición?
En la exposición encontramos representadas todas sus colecciones. Desde su primera colección ‘Sans Titre’, de 1999, no planteada como tal, sino como un ejercicio pictórico en busca de nuevos soportes, donde vemos un ejemplo de ella con una camiseta y una chaqueta militar de segunda mano sobre las cuales intervenía artísticamente homenajeando a uno de sus referentes Joseph Beuys. Veremos su icónico vestido (g)horka, realizado partiendo de la soga en forma de horka, de la colección ‘Cour des Miracles’, además del vestido vendas o la camisa hormigas. Piezas como la camisa “velo” de la colección ‘Cuerpo extraño’ donde el cuello camisero quedaba sobre la cabeza, o el vestido dafo, de la colección ‘Dafo’ donde a modo de lienzo plasma mediante acrílico negro con su tan particular caligrafía el poema de Raymond Carver.
¿De dónde proceden las piezas que integran la muestra? ¿Cómo ha sido el proceso de recopilación y quiénes han participado en su desarrollo?
La mayor parte de las piezas perteneces al archivo de Davidelfín, además de prestadores particulares como Soledad Lorenzo, Olvido Gara (Alaska), Esperanza García Claver, Isabel Vázquez, o Esther Peiró, entre otros. El proceso de selección ha sido complicado pues la idea es que estuvieran presentes todas sus colecciones, ya fuera con piezas de indumentaria o con documentación gráfica a modo de bocetos, escritos que hicieran referencia a tales colecciones.
Sans Titre, 1999. Camiseta + jersey «Zeige deine wunde». Colección Esther Peiró. Foto © David Jiménez
Más allá de la moda, Diego David Gómez González (alias David Delfín) cultivó otros muchos terrenos artísticos: fotografía, bocetos, vídeo… ¿Qué creaciones destacadas recoge esta exposición con relación a estas disciplinas?
En la tercera planta de la sala de exposiciones encontramos una muestra de este carácter interdisciplinar tan propio de David Delfín que desarrolló en su marca Davidelfin, una plataforma colectiva que fundó junto a los hermanos Postigo, Gorka, Deborah y Diego y a su musa y “alma gemela” Bimba Bosé. Aquí vemos escritos, como un delicado caligrama en forma de calavera que hace referencia a su colección ‘In loving memory’ o un impresionante video del 2000 realizado por Diego Postigo en el que vemos el encuentro entre David y Bimba vestidos de blanco entre la multitud de un Madrid central.
Hace exactamente un año, se inauguraba la exposición colectiva ‘Modus. A la manera de España’; un recorrido por la moda española a través de sus mayores representantes, entre los que se incluía al diseñador malagueño. ¿Cuál ha sido la gran aportación de este creador a la moda nacional?
David Delfín representó como nadie el surgir de una nueva generación de jóvenes creadores que concibieron la moda de un modo más interdisciplinar, donde, como es el caso de David, el arte y las cuestiones existenciales propias del ser humano adquirían un protagonismo esencial. David aportó aire fresco a la pasarela española. Sus desfiles significaban toda una puesta en escena en la que lo teatral, la música, la escenografía, la performance apoyaban la idea y los conceptos de cada colección.
Tautology [primavera/verano 2011]. Trajes-uniforme con chaquetas y camisas. Colección DAVIDELFIN. Foto © David Jiménez
¿Qué tres adjetivos caracterizan la obra de David Delfín?
Creo que la obra de David Delfín era, aparte de trasgresora por todo lo que comentamos, el resultado de un ejercicio de libertad, valentía y generosidad por parte del artista. David se mostró, se abrió, desnudó su alma por completo a través de sus creaciones y lo compartió con todos nosotros.
Capaz de construir un imaginario propio, Delfín fue uno de los precursores en la ‘defensa de la rareza’, visibilizando y defendiendo la diversidad y pluralidad de cuerpos e identidades. ¿Podríamos decir que fue un adelantado a su tiempo?
Absolutamente, David Delfín fue un visionario en cuanto a temas como lo andrógino. Hoy en día gran parte de la industria y del mundo de la moda están enfocándose en ese concepto de lo agender, algo que David viene defendiendo desde el comienzo de su carrera.
Demenagement [otoño/invierno 2007-08]. Camisa y escultura AP 2006 05 Headdress, de Pablo Reinoso. Prendas: colección Esther Peiró // Escultura: colección Pablo Reinoso. Foto © David Jiménez
DAVIDELFÍN revolucionó el panorama de la moda española con una propuesta transgresora cargada de significado, lo que le valió duras y severas críticas. ¿Cómo influyeron las opiniones negativas en su trabajo? ¿Le condicionaron de algún modo?
Sé que las críticas que surgieron tras de su mal interpretada colección ‘Cour des Miracles’, una colección injustamente tratada por gran parte de la prensa, significaron un duro golpe para un David que hacía su entrada en la pasarela Cibeles. Sin embargo esto le sirvió al mismo tiempo de empujón para defender su universo creativo y su manera de entender la moda, siendo galardonado con el premio a mejor colección en la siguiente edición con ‘In loving memory’, una colección oscura con ciertas alusiones a la muerte, como resultado de la factura que había pasado personalmente tras las duras críticas. Vemos como las emociones se convertían en alimento para su creatividad.
¿Ha gozado David Delfín del reconocimiento que se merece en nuestro país? ¿Está suficientemente valorada su contribución al arte?
La carrera de David se dirigió hacia la moda desde prácticamente sus comienzos, llegó de manera accidental al obtener suscitar gran atención ‘Sans Titre’ por parte de la élite fashion del momento y optó por desarrollarse en este sector. Es cierto que hay opiniones variadas entre la idea de la moda como una expresión artística, en mi opinión no cabe duda de que lo es. Esta exposición es sin duda un acto de reconocimiento de la figura de David Delfín no solo como diseñador, sino también como artista y creador.
Psoas [primavera/verano 2016]. Vestido. Colección DAVIDELFIN. Foto © David Jiménez
¿La exposición permite conocer en profundidad a David Delfín? ¿Es necesario algún tipo de conocimiento previo para entender el recorrido por su obra?
Pienso que la exposición habla por sí sola. Es cierto que el universo de David es muy enigmático pero creo que aquel que conozca mínimamente a este creador puede entender perfectamente la muestra y dejarse sumergir en el mundo de David Delfín.
¿Por qué debería un estudiante de diseño de moda visitar esta muestra?
Primero, porque es necesario conocer a todos los diseñadores españoles que aportaron algo a la moda de nuestro país, y segundo porque David Delfín es un ejemplo claro de creatividad y de lucha por defender una manera de hacer moda, que en su momento parecía salirse de lo común. David defendió la identidad propia, la libertad y la diferencia por encima de muchos factores y los estudiantes de moda, futuros diseñadores, deben siempre creer en sí mismos y saber defender su particular universo.
Missing [otoño/invierno 2013-2014]. Cuerpo y falda. Foto © David Jiménez
Katharsis [primavera/verano 2012]. Vestido y cuerpo. Colección DAVIDELFIN. Foto © David Jiménez
El tiempo de los monstruos [primavera/verano 2015]. Vestido y cuerpo. Colección DAVIDELFIN. Foto © David Jiménez
Cuerpo extraño [otoño/invierno 2004-05]. Abrigo. Colección Esther Peiró. Foto © David Jiménez
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