En tan solo unos cuantos años la Semana de la Moda de Copenhague ha pasado de ser una modesta presentación de diseñadores emergentes que buscan darse a conocer a convertirse en una de las capitales que moldea las mayores tendencias de la temporada.
CFW S/23: Stamm, Sunflower, Ganni
Siendo el quinto lugar de la Fashion Week, la capital danesa en pocos años ha tomado un lugar muy importante en la industria. Logrando ser considerada como la mejor y más influyente de todas, ya que en ella se muestra que ya no es suficiente solo exhibir ropa atractiva en las pasarelas. Si no que se debe comunicar un mensaje coherente y sincero como marca, teniendo una verdadera representación de diversidad e inclusión con modelos de diversos tamaños, edades y religiones. Siempre teniendo en cuenta al planeta, es la capital con más conciencia hacia el medio ambiente, permitiendo que solo marcas con esta misma filosofía desfilen en su semana de la moda, es la perfecta representación de las nuevas generaciones.
CFW S/S 23: Nicklas Skovgaard, Henrik Vibskov, Rolf Ekroth
A partir de ello, no es de sorprender que esta capital danesa sea inspiración de vestimenta en la moda, siendo la única capital, actual, en tener una tendencia con su nombre, el copencore, una alusión o estética que cada vez es más normalizado recrear el estilo de estes fashionistas daneses. Descubre una selección representativa de ello en #VEINDIGITAL.
·GANNI·
¡Hola, mundo!
Para esta colección SS24, GANNI abraza la incertidumbre de la Inteligencia Artificial. Ambientado con la animada música de Daft Punk, el desfile logró captar la atención desde el principio, reflejando la capacidad de Ganni para dejar huella en la industria de la moda.
Uno de los elementos destacados del desfile fue la integración de la tecnología de IA, representada por una IA propietaria llamada Ganni AI. La directora creativa Ditte Reffstrup exploró ampliamente el impacto incierto que la inteligencia artificial tiene en nuestras vidas diarias, tratando de cambiar su perspectiva alejada y negativa en algo bueno y benéfico a los seres humanos. Este concepto se hizo realidad en colaboración con la artista danesa Cecilie Waagner Falkenstrøm. Esta IA, fue programada con datos de la marca, introduciendo un ángulo interesante e innovador en el desfile. La idea de crear una IA «más amable y reflexiva» se alinea con el enfoque de Ganni hacia la inclusividad y la comunidad. El monólogo y el diálogo presentados por la IA añadieron un toque de encanto futurista a la apertura del desfile, destacando también temas importantes como la sostenibilidad.
La colección se mantiene elegante y refinada, al tiempo que presenta nuevas siluetas que llevan el lenguaje de diseño de GANNI a nuevas alturas. Con árboles de raíces profundas y suelos de cemento como telón de fondo, la colección cobró vida en modelos de todas las formas y tallas. Se utilizaron nuevas técnicas de drapeado en vestidos ceñidos que se ajustaban al cuerpo en los lugares adecuados, mientras que se diseñaron versiones futuristas en miniatura en cuero brillante. El denim bordado y las camisetas adornadas con flores examinaron las proporciones naturales del cuerpo, seguidos por prendas plateadas con decoraciones tridimensionales. Para este desfile GANNI se volvió un poco loco por la colaboración, mostrando prendas de Paloma Elsser, nueve estilos de gafas de sol con Ace & Tate y zapatillas New Balance 1906Rs de color amarillo brillante.
·STAMM·
No pares, estamos soñando
STAMM recuerda un profundo amor por montar a caballo a través de proporciones monstruosas, para esta colección SS24. Celebrando su primera y más grande exhibición en la capital danesa. Elisabet Stamm, dueña y directora creativa, canalizó su amor infantil por la equitación en esta, su colección titulada «No pares, estamos soñando». Las notas del desfile detallan que en su niñez descubrió que montar a caballo le permitía sentirse cómoda en su piel.
La colección continúa evaluando el lenguaje de diseño de STAMM a través de siluetas atléticas de gran tamaño con vida propia. Obras de arte abstractas iluminaron camisetas asimétricas que se ajustaban al cuerpo, metidas en denim sucio con cicatrices de batallas estables. Imágenes borrosas de la diseñadora montando a caballo adornaban vibrantes sudaderas jumbo y chaquetas de chándal arrugadas, mientras que las actitudes rock ‘n roll se trasladaban a pantalones de cuero brillante y cadenas ornamentadas.
·Rolf Ekroth·
La noción de lo ausente
La colección SS24 de Rolf Ekroth mira hacia el pasado con siluetas inundadas de flores, detalles de diseño utilitario y una abundancia de referencias intergeneracionales. En la esquina del anhelo de Ekroth por su juventud en los años 90, las transformadoras historias de sus padres de los años 60 y los recuerdos de sus abuelos de una época pasada, la colección encuentra la belleza en todas las cosas ausentes y las ve a través de gafas de color rosa.
El concepto de estas lentes teñidas de flores impregna la gama, con un meticuloso motivo de rosa que se repite en estampados y detalles en toda la colección. La ilustración ofrece un vínculo entre las diversas referencias de la colección, que abarcan desde el popular videojuego Zelda hasta la elegancia de una mujer escandinava de los años 30 trabajando en el campo. En todos ellos, florecen tres patrones de flores distintos y pintados a mano, con acabados pasteles tomados de la infancia de Ekroth. La colección hace sentido de las fuentes intergeneracionales de Ekroth para producir una línea que encarna tanto a él como a quienes vinieron antes.
·Nicklas Skovgaard·
Comienzos tempestuosos
Nicklas Skovgaard SS24 navega a través de la tormenta soplando, ahora llamada Hans. Presentando el estado onírico y fantástico que la ropa puede inspirar en un entorno muy real. Esta fue su primera pasarela de moda, la cual fue inspirada en la relación entre la pintora danesa Gerda Wegener y su esposa Lili Elbe.
La esperada colección debut de Nicklas Skovgaard se desplegó a través de una cautivadora actuación orquestada por Britt Liberg. Fue el debut en pasarela del diseñador, presentada con solo un modelo en el escenario. El desfile se abrió con un conjunto de cortinas negras que descubrieron el escenario decorado con maniquíes vistiendo los vestidos de Skovgaard. Liberg entró al set, caminando hacia un perchero de prendas, vistiendo y quitándose cada pieza tejida a mano, incluyendo vestidos de encaje, vestidos de jersey plisados y faldas con detalles fruncidos.
·Sunflower·
Una Oda a la Ropa Masculina de los 80
La colección SS24 de Sunflower regresa con las icónicas siluetas de los años 70 y 80. Continuando rindiendo homenaje a la confección clásica de ropa de hombre como fundamento fundamental de sus diseños. La ropa y los modelos estuvieron acompañados por una actuación en vivo de la banda danesa Laid Back, conocida en los años 80 por canciones como «White Horse» y «Sunshine Reggae», que se ubicaron en los primeros lugares de las listas a nivel mundial. La audiencia cantando junto, la colección debutada, llena de clásicos de moda masculina, continuó el estilo característico de la marca.
Combinando chalecos moteros con chaquetas de trabajo, así como chaquetas de esmoquin y calzoncillos estampados. La colección es directa y sencilla de comprender, articulando los motivos de la marca y la amplia gama de moda masculina. La idea del traje moderno viene a la mente, ya que el estilo relajado resalta la colección en su conjunto. Desde el denim de pies a cabeza, hasta las camisas de botones de malla combinadas con pantalones holgados de gran tamaño, Sunflower sigue buscando una estética relajada y rockera de los años 70.
·Henrik Vibskov·
Mirando dentro y fuera de la caja
La colección SS24 de Henrik Vibskov comienza con el concepto de una caja, literalmente, una caja de cartón. Las cajas categorizadas de la mente humana, el desempaquetado de esas cajas y los temas que las rodean. Con el título «The Unboxing Waltz Tutorial», la línea reinterpreta estilísticamente las características de estos recipientes, buscando desempacar los paquetes físicos y mentales que pertenecen a cada uno y lo hace en el contexto de un ring de boxeo, resaltando las características emblemáticas del deporte.
La instalación llevó a los invitados al interior de la versión de Vibskov de la arena, donde un «anunciador del ring» presentaba cada look, o «luchador», mientras se dirigían a los cuadriláteros de boxeo que cambiaban de forma, formados por bailarines que realizaban el Unboxing Waltz. Allí, la colección tomó forma, revelando una serie de interpretaciones artísticas que a menudo aterrizaban fuera de la caja. Para rematar, el diseñador se unió al joyero Vibe Harsløf para crear una variedad de piezas de plata hechas a mano, incluyendo collares en forma de vendaje, piezas nasales y pendientes, así como tocados con aves caricaturescas que rodean la cabeza.
·Latimmier·
Abrazando una narrativa Drag
La colección SS24 de Ervin Latimmier se presentó como parte del programa New Talent de la Semana de la Moda de Copenhague. La presentación celebró la vitalidad y tenacidad del mundo drag, ya que las siluetas se introdujeron a través de una narrativa distintiva liderada por la personificación drag del diseñador, Anna Conda.
La presentación en la pasarela combina elementos de colecciones anteriores de Latimmier, culminando en una exploración provocadora de las normas sociales y las dinámicas de poder a través del prisma de la moda. La colección toma inspiración de los arquetipos de hombres influyentes retratados en el cine y la televisión norteamericanos, haciendo referencia en particular a «El lobo de Wall Street» y su comentario sobre la vestimenta de los hombres en posiciones de autoridad. La deconstrucción emerge como un tema central, con prendas que presentan un traje con costuras contrastantes, elegantemente envuelto en vendajes apretados, un símbolo de restricción simbólica de la movilidad.
SS24
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