‘Condominio’, el hogar inventado de Sabela Juncal

21 / 02 / 2023
POR María Quiles

La diseñadora gallega ha ganado el concurso Mó x New Talent Allianz EGO en el marco de la MBFW de Madrid. En #VEINDIGITAL nos hemos colado en su backstage y hemos podido hablar con ella sobre ‘Condominio’, su nueva colección.

La diseñadora Sabela Juncal presentó el pasado domingo su colección ‘Condominio’. Lo hizo en la pasarela Allianz EGO, dentro de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, espacio que potencia el talento de los jóvenes diseñadores y de las marcas emergentes de nuestro país con colecciones que ponen el foco en la sostenibilidad y la diversidad. Su propuesta, una de las seleccionadas por el Mercedes-Benz Fashion Talent, finalmente se hizo con el premio Mó x New Talent Allianz EGO, lo que permitirá a Sabela crear una colección cápsula en colaboración con la marca Multiópticas.

La joven diseñadora de moda pontevedresa presentó ‘Condominio’, una colección que, según explica Sabela, representa el proceso de construcción de un hogar. La carga emocional del proyecto llevó al jurado a seleccionarla. ¿La clave? : encontrar los elementos emocionales en las cosas más cotidianas y saber transformarlas en moda.

La fotógrafa Lucía Inerme se cuela para #VEINDIGITAL en su backstage y aprovechamos la ocasión para hablar con la diseñadora gallega sobre cómo ha sido el proceso de inspiración y llevar a cabo ‘Condominio’ hasta presentarla en el marco de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid.

Como una de las elegidas para optar al Mercedes-Benz Fashion Talent de este año, ¿qué supone para ti presentar esta colección en el marco de la Semana de la Moda más importante de España?

Para mí es una oportunidad enorme y un gran escaparate donde mostrar mi trabajo, así como un espacio donde convivir con otros diseñadores/as y profesionales del sector de los que poder seguir aprendiendo.

¿Cómo ha sido el proceso de creación de ‘Condominio’?

Ha sido un proceso de más de un año donde he podido explorar todas las partes del proceso de desarrollo de una colección, desde la concepción del tema al patronaje, la confección, el diseño y la estampación gráfica. Además, me permitió adentrarme en técnicas que me interesaban como el punto tricot, la elaboración de sombreros mediante horma, la serigrafía o la sublimación.

¿Y por qué ese título?

Para mí ‘Condominio’ es una palabra que además de reflejar la casa en sí me hace pensar en el conjunto de gente que la habita, en sus relaciones y en la posesión conjunta de este hogar.

¿Qué elementos de anteriores colecciones siguen presentes en esta propuesta?

El juego con los volúmenes y el interés por jugar y experimentar con prendas como la camisa, que es la prenda desde la cual surge el resto de la colección. Del mismo modo, ambas son colecciones masculinas en las que los roles de género no tienen cabida.

¿Cómo definirías está colección? ¿Cuál es su esencia?

‘Condominio’ representa el proceso de construcción de un hogar, un espacio imaginario muy estimulante donde confluyen elementos y referentes que ya existían en mi imaginario. Esta colección me ha permitido crear mi propio microcosmos, es decir, mi propio hogar inventado.

¿En qué consiste ese proceso de construcción de un hogar en la que está basada esta colección? ¿Cómo has querido plasmarlo en las prendas?

Es un proyecto que se construye a sí mismo, donde el proceso forma parte del resultado final. Esto se observa en algunas de las prendas y también en un diario de trabajo donde se elabora un registro de todas las horas invertidas en pensamiento, confección o patronaje. Toda la colección se elabora prenda a prenda, no como un conjunto. La propia planificación forma parte del resultado. Del mismo modo, las relaciones entre los habitantes se muestran de forma expresa en las prendas a través del patronaje. Hay patrones de prendas que se encuentran casi al completo dentro de otras mayores, por ejemplo.

Asimismo, el espacio doméstico define las condiciones y características de la colección, evidenciándose en la selección de tejidos y desarrollo gráfico. Además, en todo el proyecto, se observa un paralelismo entre el wunderkammer (gabinete de curiosidades) y el hogar. Al fin y al cabo, la casa es donde se guardan y acumulan todos y cada uno de los objetos poseídos: el equipaje personal que la vida almacena y el equipamiento que pertenece al propio hogar. Este amplio rango de objetos inanimados, que va desde la representación de seres vivos al menaje en miniatura, inspira tanto la parte gráfica del proyecto como los accesorios.

¿Qué otros diseñadores te han inspirado a la hora de iniciar tu camino en la moda y también al crear esta colección?

Estos son diversos y parten de distintas fuentes. Se encuentran en el arte, la moda o la decoración de interiores. Fluyen desde exposiciones a fotografías, pasando por las obras literarias de Philipp Blom, Charles Dickens, Jessie Burton o Georges Perec. Las fotografías de Tim Walker, Annie Leibovitz, de Anthony Goicolea, Ralph Eugene Meatyard, Thomas Friedrich Schäfer o las colecciones y campañas creadas por Alessandro Michele, donde se recrean momentos, situaciones y escenografías únicas en las que lo absurdo y lo real tienen cabida en un mismo entorno.

Por otra parte, el concepto del Wunderkammer fue explorado anteriormente en exposiciones de moda como Savage Beauty de McQueen, donde alguna sala estaba concebida como un gabinete de curiosidades o en la galería De Vera en Nueva York. Exposiciones como ‘Small Stories’ del Victoria & Albert Museum of Childhood o ‘The House of Viktor & Rolf’.

En cuanto a diseñadorxs de moda: Daniel W. Fletcher, Viktor & Rolf, Steven Stokey Daley, Renli Su, Erdem Moralıoglu, Aharon Genish, Kim Jones, Alessandro Michele, Helmstedt, Thom Browne o A.W.A.K.E MODE.

Uno de los tejidos protagonistas de la colección es un lienzo de algodón de sábana antiguo, ¿qué tiene de especial y por qué es tan importante en la colección?

Lo destacable de esta materia es cómo el tiempo ha ido trazando su apariencia. Al presentarse en piezas dobladas, se crean marcas que señalan las partes donde antes había un pliegue. La humedad también conforma este algodón, creando patrones y colores nuevos.

Del mismo modo, es una materia muy rígida, que permite alcanzar los volúmenes deseados sin la necesidad de almidonar el tejido. Este material convive con otros como el punto de mohair o la lana en sombreros y contrasta con la pana, el vaquero o el paño.

Con tu moda pones el foco en la sostenibilidad, ¿cómo de importante consideras este aspecto en el sector actual? ¿Por qué apostar por ella?

La sostenibilidad es fundamental en el entorno en el que vivimos y sobre todo en un sector que genera tanta contaminación. Para mí, no se trata solamente de crear piezas que permanezcan en el tiempo, sino que debemos responsabilizarnos de su ciclo de vida y del impacto que tendrán en el entorno. Es por ello que el 80% de las fibras utilizadas en esta colección son de procedencia natural (lana y algodón). Para acceder a ellas, se ha generado la menor huella de carbono posible, siendo la gran parte de los materiales de proximidad. Además, se le ha dado una segunda vida a tejidos que habían sido creados para otros fines, recuperando telas de sábana antiguas o restos de stock de fábricas cercanas en Portugal y España.

Todos los procesos llevados a cabo en este proyecto son artesanales, desde la confección a la elaboración del punto, el uso de tintes naturales, la estampación o incluso la creación de una horma sobre la que se moldean a mano los sombreros con calor y vapor. Considero que la sostenibilidad ya no es una opción sino la única vía posible. Es por ello que debemos tener en mente la crisis climática en cada uno de los pasos del proceso de diseño, desde los primeros proyectos, en los cuales la creación sostenible es sencilla, hasta el escalado de estas prácticas a un nivel industrial.

El futuro de la moda pasa por mantenernos informados de nuevos materiales menos dañinos para el medio ambiente, no generar exceso de stock, el uso de fibras recicladas, el máximo aprovechamiento de cada tejido o las nuevas medidas mundiales para paliar la crisis climática como la agenda 2030. Considero la exigencia y la voluntad de aprender las claves para crear nuevos caminos hacia la sostenibilidad.

La moda artesanal es esencial, entonces, en tu trabajo. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a coser y hacer por ti misma las prendas de la colección?

Ha sido un proceso de más de un año donde he invertido más de ocho horas diarias. Para mí el trabajo en el taller es fundamental. Aquí es donde emergen y se solucionan problemas casi de forma simultánea; y así aparecen nuevas ideas y formas de continuar.

Fotografías de Lucía Inerme

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