Moisés Nieto: “Esta es mi colección más correcta y la más enfocada a la venta”

11 / 09 / 2020
POR David Alarcón

El diseñador andaluz presenta su propuesta primavera-verano 2021 en Teatros del Canal, en un escenario desprovisto de modelos, maquillaje, música y aplausos. Hablamos con él.

Moisés Nieto posa sentado en una de las sillas de su instalación, donde presenta su colección primavera-verano 2021 / Fotogarfía: Kristen Wicce

Septiembre, un mes fundamental para el sector de la moda. Esperados lanzamientos, pasarelas internacionales y presentaciones exclusivas se suceden en el que es “el inicio del curso escolar” para la industria. Este año, la pandemia mundial del Covid-19 arremete con fuerza contra los calendarios previstos, resultando en infinidad de cancelaciones y aplazamientos sine díe. Pero la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid prosigue con su plan de celebrar una edición, la 72ª de su historia, de manera presencial. Apostando por un formato híbrido que combina los desfiles físicos y los soportes digitales, la pasarela madrileña se desmarca de la tendencia mayoritariamente adoptada por las grandes capitales de la moda (quienes han trasladado sus contenidos al terreno online), luchando contra viento y marea para cumplir los estrictos protocolos de seguridad en tiempo récord.

Moisés Nieto, habitual –e imprescindible- en la MBFWMadrid desde hace más de siete años, es uno de los primeros en desvelar su propuesta primavera-verano 2021. Una colección presentada físicamente, siempre respetando el aforo reducido y las medidas de prevención requeridas, en los madrileños Teatros del Canal. No es novedad que el diseñador andaluz apueste por un desfile en OFF, después de haberse desvinculado de Ifema hace ya varias ediciones. Tampoco lo es su férreo compromiso con su clientela y prensa especializada, a quien trata de sorprender temporada tras temporada con revolucionarios formatos. Pero la pandemia mundial que, aún a día de hoy azota nuestro país, ha llevado a Nieto a incorporar importantes novedades respecto a sus anteriores desfiles.

Nos adentramos en el espacio escogido por el creador (y director de la Escuela de Moda del IED Madrid),  donde en menos de una hora se congregarán periodistas y amigos de la firma, reducidos a un irrisorio número de invitados. No hay rastro de modelos. Tampoco de backstage, ni peluquería ni maquillaje. Una impoluta moqueta de color rosa intenso ocupa tres cuartas partes de la diáfana nave, albergando en su interior un total de 40 sillas desplegables distribuidas simétricamente. 8 filas y 5 sillas por fila. Sobre ellas, cuelgan las prendas que conforman su nueva colección, ‘Stop, sit and think’. También hay asientos vacíos, desprovistos de todo tipo de elementos. Un silencio sepulcral lo inunda todo, sumergiéndonos en una atmósfera que se debate entre la desolación y la reflexión.

La instalación, inspirada en una obra del colectivo artístico Los Carpinteros presentada en Art Basel hace una década, es una invitación directa a la meditación, la introspección y el sosiego. “Tiene una lectura absolutamente abierta, simplemente quiero generar preguntas” comenta Moisés, quien reconoce haber sentido la necesidad de desprenderse de artificios reduciéndolo todo a la esencia. “Tenía claro que presentaría nueva colección, pero no sabía si podría hacerlo de forma presencial” concluye. Y finalmente, su tesón, unido a una admirable creatividad, le han permitido celebrarlo como quería. Blazers, gabardinas, vestidos de corte midi, bolsos cruzados… Las distintas prendas exhibidas nos remiten al imaginario del creador andaluz de forma inequívoca. La veintena de looks irradian funcionalidad, comodidad y practicidad. “Esto que ves es lo que se va a vender en tienda” nos explica. Y es que, el diseñador reafirma su (ya conocida) apuesta por la moda ética y responsable.

Hablamos con Moisés Nieto para conocer todos los detalles de su nueva colección, el por qué de este formato y sus planes a medio y largo plazo.

La última vez que hablamos, con motivo de la presentación de tu colección Otoño-invierno 2020, reconocías “trabajar la colección a raíz del espacio” desde hacía tiempo. ¿Cuál ha sido el punto de partida de esta propuesta?

Estaba convencidísimo de que quería un espacio abierto, díáfano y aséptico. Tenía claro que después de la pandemia que estamos pasando no podía incluir ni modelos, ni peluquería ni maquillaje. Tampoco música, ni ninguno de los elementos habituales que componen un desfile. Sentía la necesidad de hacer algo más austero, y la mejor forma de representar la colección de forma solemne creo que era ésta. Algo con mil lecturas. Desde hace tiempo, le voy quitando importancia a todo adorno y me quedo con la esencia de mis colecciones.

En tu anterior presentación, celebrada en enero de 2020, contaste con una sola modelo a la que vestías con distintos looks en el acto. Ahora, no hay rastro de maniquís, y optas en su lugar por una instalación. Háblanos de este formato.

Tenía claro desde un principio que iba a utilizar sillas. Esta instalación está inspirada en una obra de Los Carpinteros, una agrupación artística cubana. Hicieron algo similar en Art Basel en 2012, y creo que el mensaje y la lectura que tiene ver sillas vacías y ropa sobre las mismas es brutal. No se sabe ni es gente sin alma, gente que ha desaparecido, ropa antigua, ropa nueva por usar, un desastre, una catástrofe… Cualquier persona puede interpretarlo como quiera.

‘Stop, sit and think’ es el título de tu nueva propuesta. Una invitación directa a frenar el ritmo y detenerse a reflexionar. ¿Sobre qué temas crees que debería meditar urgentemente la sociedad?

Es una lectura absolutamente abierta. No quiero dar ninguna respuesta con esto, simplemente generar preguntas.

Crear desde el confinamiento no es tarea sencilla. Talleres cerrados, producciones detenidas de forma indefinida, imposibilidad de acceder a proveedores… Háblanos del proceso de desarrollo de esta nueva colección.

Ha sido igual que el de cualquier otra colección. Sin embargo, lo único diferente es que los proveedores han estado más tiempo cerrados. Empecé con la colección tarde, justo cuando nos estaban liberando en abril o mayo porque no podía antes. Comencé a diseñar y a crear, pero la producción la dejé para lo último porque era imposible.

¿Tuviste claro desde un principio que presentarías nueva colección en septiembre?

Sí, súper claro. No lo dudé. No sabía si podría ser una presentación física presencial, pero ya tenía mi plan B: un vídeo sobre el espacio.

En enero, las blazers, los abrigos y las gabardinas se tiñeron de ocres, blancos y tonos caldera. Y jugaste con las piezas de la colección conformando distintos looks ¿Qué nos puedes contar acerca de los materiales y la paleta cromática?

Creo que es mi colección más correcta; quizás la más enfocada a venta. Son prendas cómodas para vestirlas desde las 8 de la mañana sin ningún tipo de pretensión. La colección va a estar a la venta en pre-order en un mes. Todas y cada una de las prendas que ves van a estar a la venta. En cuanto a los materiales, un 70% son sostenibles. Sobre todo, algodón ecológico y tencel, un tejido derivado de la madera que llevo tiempo utilizando en mis colecciones. Es producto nacional, y hemos comprado alguna materia prima concreta en Oporto.

¿A qué te refieres con “la más correcta”?

Quizás sea la mejor estructurada. Se repiten varios patrones en diferentes cortes, y creo que es una colección que está lista para vender. No hace falta darles más vueltas. En moda nos acostumbran a que lo que vemos en la pasarela se debe traducir a un sucedáneo que es lo que reciben las tiendas. Yo no quiero tener que pasar por dos etapas. Esto es lo que has visto, y esto es lo que va a estar en la tienda.

¿Qué prenda de la colección destacarías?

Los trench, que son mi prenda fetiche y siempre los hago en todas las colecciones. Es una prenda que siempre vendo. También lanzamos ahora nuevos bolsos. Hay vestidos oversize, pensados para cualquier tipo de silueta. Casi el 90% es largo midi.

Veo una gran variedad de calzado, incluso unas Reebok blancas.

Sí, son calzados de mis otras colecciones. Esas son mis Reebook personales, son mías.

A principios de año, lanzaste un novedoso –y necesario- servicio de Co-diseño con el que fomentar la reutilización creativa, a través del cual confeccionar piezas únicas a partir de materiales en desuso. ¿Qué acogida recibió la noticia?

Súper buena. Creo que somos muchos los que tenemos joyas textiles en casa: mantelería, servilletas, sábanas bordadas… y la gente está con ganas de hacer cosas. Es cierto que creo que he despertado el interés por hacerlos ellos mismos. Las clientas quieren opinión sobre cómo pueden hacerlo ellas, en vez de encargármelo directamente a mí. También me parece bien. Hay gente que tiene un don con las manos y me parece perfecto que lo hagan ellas.

¿Y qué tipo de prendas suelen querer reinventar las clientas?

Hay personas que me mandan fotos de abrigos antiguos de familiares, que tienen una silueta muy complicada. Muy oversize, con una manga muy ancha; y lo quieren ajustar, pero metiéndole algo especial de un pañuelo, un detalle. Co-diseñamos juntos, que de eso se trata. Hacemos una cita con la persona, online o presencial, y junto con el equipo tomamos decisiones.

Los nuevos tiempos exigen nuevas soluciones. Limitaciones de aforo, estrictas medidas de prevención y severos protocolos para garantizar la seguridad. ¿Crees que el sistema de la moda cambiará para siempre? ¿En qué sentido?

Creo que las temporadas van a seguir. Se van a alargar más, me he dado cuenta con las marcas en sus páginas online donde han prolongado las rebajas muchísimo tiempo. Estoy convencido de que vamos a vivir en un momento donde van a convivir diferentes modelos. No va a haber solo uno, tanto en términos de modelo de compra como de modelo de producción. Pienso que las marcas van a optar por hacer menos , enfocándolo a una venta más sencilla y evitando hacer tantas Pre-Fall y Crucero. Yo no le veo ningún sentido. Y creo que va a ser una oportunidad increíble para la moda de autor. Las personas van a valorar más nuestro trabajo que las propuestas que ofrecen las marcas fast fashion.

Tu visión es bastante optimista. ¿Crees entonces que la gente se ha concienciado realmente con la moda ética, responsable y sostenible?

Sí, desde luego, Esto está calando, sobre todo en la gente joven. Cuando veo a los alumnos, me doy cuenta de que no les interesan apenas los desfiles. Ven la moda como algo más inmediato y lo quieren ya. O estás en ese momento, o directamente no estás.

La inmediatez requiere de un e-commerce profesional y efectivo. ¿Cómo trabajas este canal de venta?

Es nuestro principal canal de venta, y queremos que sea el único. Ya no creemos en tiendas multimarca porque no apuestan por nada novedoso, por lo que tampoco vamos a hacer el esfuerzo nosotros. Estamos muy contentos con cómo hacemos la venta online y con cómo funciona. Vendemos más que nunca, incluso durante el confinamiento. Y seguimos hacia ese modelo de negocio sí o sí, sin perder nuestras pop-ups para clientas. Pero venta online forever.

Además, has creado un fanzine exclusivo con motivo del lanzamiento de ‘Stop, sit and think’. Háblanos de esta pieza.

Sí, hemos hecho una publicación, un catálogo, en el que recogemos todo el proceso de la colección, y como queda en maniquí porque no hemos probado en modelo. Tenemos 120 unidades en edición limitada numeradas que ya están a la venta en la página web. Como no hemos hecho un evento como tal, sentíamos la necesidad de que las personas que viniesen se llevasen algo que perdure siempre. No solo un video, que no puedes guardarlo. Queríamos que la persona que estuviese aquí se llevase algo físico, y que lo pueda coger dentro de 10 años y se acuerde de este momento.

Compaginas tu labor como director creativo de tu firma homónima con el cargo de director de la Escuela de Moda del IED Madrid. ¿Cómo has vivido el confinamiento? ¿De qué forma has trasladado tu actividad presencial al territorio online?

En el IED hemos sido súper rápidos. El lunes siguiente a que se declarase el confinamiento, ya estábamos dando el 100% de las clases online. Fue un trabajo increíble que gracias a los docentes, al staff y a la dirección dio sus resultados. Ha sido alucinante ver cómo los alumnos aprendían patronaje a través de la pantalla. Los docentes han creado su propio contenido digital y lo han compartido con los alumnos. Y Los alumnos que  han presentado sus tesis han hecho cosas increíbles con muy pocos medios. Para mi es una promoción única que va a pasar a la historia.

Resulta difícil vaticinar qué nos deparará el futuro, pero… ¿Qué nos puedes adelantar acerca de tus próximos proyectos? ¿Tienes intención de continuar presentando en OFF en MBFWMadrid?

Lanzamos unas sneakers con HOFF el día 8 de octubre para chica que son brutales. En relación a MBFWMadrid, sí tengo intención de seguir presentado. Colección haré.

Fotos: Kristen Wicce