Hablamos con la diseñadora sobre su última colección, guiada por la idea de que «la gente hace lugar», dándole importancia a aspectos no materiales de la vida como momentos del día a día.
Creado en 2017 por Paula Currás, la marca Corsicana se basa en una producción de prendas femeninas. Graduada en arquitectura, Currás se inspira en varias disciplinas al mismo tiempo: cine, coleccionismo, diseño, espacios, moda música y perdurabilidad. Le da importancia al hecho de crear historias sobre lugares y momentos.
Acaba de mostrar su nueva colección ‘The people make the place’ en la 20a edición de Mercedes Benz Fashion Talent (Allianz EGO) y en #VEINDIGITAL pudimos hablar con ella poco antes del desfile. Esto fue lo que nos contó.
¿Qué significado tiene el nombre de Corsicana?
Corsicana no tiene un significado concreto, fue un nombre que surgió a partir del título de una canción, y que representa un lugar; una ciudad lejana y poco conocida; lo cual encajaba muy bien con la filosofía de la marca. Corsicana cuenta historias sobre lugares.
Has realizado estudios en arquitectura. ¿Se ven reflejados en tus diseños / colecciones?
Creo que hay ciertos procesos en el diseño de una pieza, ya sea arquitectónica, de mobiliario, gráfica, de vestir y en general, entendiendo el diseño dentro de una disciplina mucho más amplia, tienen puntos en común. Los procesos creativos previos, por ejemplo, pueden llegar a ser muy similares o compartidos. Me refiero a ese momento de inspiración, o en la búsqueda de un concepto… se separan en la materialización, cuando pasan por los oficios, aunque hay un gran componente artesanal en común y el resultado final es lo que es claramente diferente. Pero, lo interesante es que todos ellos convergen en puntos. Sigo dedicándome profesionalmente al diseño arquitectónico también y veo que de esta manera, las colecciones y la parte arquitectónica, se enriquecen.
Tus colecciones no se ven definidas por temporadas, sino por capítulos de una historia que relatas ¿cuál es el hilo conductor?
Corsicana cuenta historias sobre espacios. Esto lo hemos utilizado como una forma de acotar el proceso creativo y de fomentar la atemporalidad de las colecciones. Nos gusta pensar que las colecciones son partes de una misma historia, que trata sobre lugares y que lanzamos volúmenes de prendas, donde vamos coleccionando partes de la misma. También tomamos referencias del cine, otras ramas del diseño, música, fotografía, textos…Al final cada colección canaliza muchas obsesiones e inspiraciones, es autobiográfica también.
¿Y en qué capítulo consideras que estás con esta colección?
Este es el capítulo IX, y tras los anteriores capítulos a los que “rendíamos homenaje”, eran espacios más definidos: el teatro, el templo, la academia, el faro, la casa, la carretera… este es más conceptual, se basa en las personas. Todo viene a raíz de la expresión “La gente hace lugar”.
Cada marca suele tener prendas o elementos / tejidos que la definen, Corsicana destaca por crear piezas sólidas y esenciales ¿qué códigos estilísticos son clave en tus colecciones?
Algunas prendas, se mantienen de colección a colección, como hilo conductor, transmitiendo que hay más vida útil; otras, son “nuevas apariciones”.
Me gusta mucho cuando observo las colecciones de otros diseñadores y no son radicalmente diferentes unas de otras, sino que hay piezas, colores o estilos que rescatan, son hilos conductores y se repiten año tras año. Creo que hace falta poder visualizar mejor las posibilidades que tiene una prenda para que realmente tenga más valor. El estilismo es una herramienta clave para esto. Ya no está tanto de cuando es una pieza, sino tanto a dónde y cómo lo llevas.
¿Cómo definirías a una chica Corsicana?
Nos inspiran mujeres con sensibilidad por el diseño y la moda. Elegantes pero diferenciales, que conjuguen bien un equilibrio entre el misticismo y la funcionalidad. Siempre digo que me encantaría que Corsicana formase parte del universo de algún personaje de ficción cinematográfico, como una Susan Morrow en ‘Animales Nocturnos’.
La inspiración principal de tu nueva colección se basa en las personas y cómo pertenecemos a ellas en vez de a los lugares. ¿De qué manera se traduce esta idea en la materialización de prendas?
Conceptualmente nos inspiramos en el punto de vista del espectador: a través de la ciudad, lo espontáneo y natural, la figura del voyeur, lo cinemático, el atardecer (…) Lo que el desfile muestra es ese golden hour constante donde parece que se congela el momento a través de un video de background por la artista digital Pau Jiménez. Ese momento de verano infinito, un instante que compartimos con millones de personas a la vez, tan especial, mágico y emocionante, y también atemporal, se da todo el año. Esto es una cuestión que nos interesa y mucho; puesto que la atemporalidad y la perdurabilidad de los diseños, son dos de los pilares clave de Corsicana. Creo que resultaba perfecto para que guiase la puesta en escena, y también para aplicarlo a alguno de nuestros diseños. Un momento muy claro es el ejemplo de los modelos de cierre del desfile, en los que el artista Jorge Valdés, ha intervenido usando spray sobre el tejido de lentejuelas, que es una base genial, sobre la que tenía muchas ganas de experimentar con degradados en base a los tonos y tema de la colección. Como si fueran lienzos.
También hemos contado con When at Home para las ilustraciones, que vemos en los looks de chaquetas y trajes. Almudena Cañedo, aquí, trabajó a partir del concepto de puesta en escena del desfile, la golden hour, desde fotografías personales que hemos compartido a lo largo de estos meses y otras referencias similares que ha usado para inspirarse. También ha añadido letterings, que son frases extraídas de algunas de las canciones del desfile. Todas ellas, incluidas las del resto de la lista que se acompañan en la playlist que hemos hecho de la colección, que incluye la canción interpretada en directo, “Fade into you”, por Santa Mónica, hablan en algún punto del paso del día, de la luz, o de la falta de ella, en muchos sentidos…
El estampado protagonista en la colección es “reworked dye”, ¿cómo ha sido su proceso de diseño y producción?
Hemos introducido por primera vez un estampado muy especial. Lo hemos bautizado como REWORKED DYE, se ha planteado en base al escaneo de una selección de retales de tejidos sobrantes en el taller de nuestras marcadas; experimentando con el mundo del trampantojo y esas formas caprichosas, y pliegues, que se forman cuando fotografías cosas desde tan cerca. En el caso de nuestra novia, funciona como un Moulage Digital en la prenda, pero en vez de en el maniquí, lo hacemos desde el escáner y el posterior print. También nos encontramos con un retal de seda salvaje impresa sobre satén, que habíamos usado en un vestido de nuestra segunda colección y los mostramos en un contexto y escala totalmente diferente. Es una forma de visibilizar la sostenibilidad abordándola desde un prisma más conceptual.
La sostenibilidad es un elemento presente en tu marca, ¿cómo describirías la importancia – impacto que tiene sobre las colecciones?
Para mi, creo que la sostenibilidad está muy ligada a la temporalidad de las cosas. Hay un gran dilema entre la perdurabilidad de las mismas y lo rápido que avanza todo a nuestro alrededor. Los tiempos son cada vez más cortos, frenéticos y además exigimos cambios, mejoras e inmediatez; sin embargo creo que en el fondo nos gusta aferrarnos a algo y que nos acompañe en el tiempo y nos ayude a tomar tierra. Está muy relacionado con los discursos sólidos, honestos, transparentes…
Por eso, además de las prendas de las colecciones regulares, también empezamos a trabajar con un modelo de co-creación. Lo hemos llamado Previo y Permanece. Establecemos variaciones de patrones base en algunas de las prendas de las colecciones, para que se puedan personalizar antes de ser producidas.
Nosotras trabajamos generalmente bajo pedido. Y nos dimos cuenta, que al final siempre había peticiones de cambios sobre las prendas que hacíamos: colores, los largos…Y pensamos que sería interesante incluirlas en el proceso de diseño, en un paso PREVIO -como una decostrucción o precostrucción de los modelos finales- antes de finalizarlos. De esta manera, se conjugan ciertos aspectos de la sastrería a medida y el made-to-order online. Lo especial es que pueden escoger entre diferentes colores y tejidos, opciones para escote, mangas, largo, espalda…es decir, como una sastrería pero con opciones limitadas y factibles, sin ser un atelier a medida.
Mencionas la modificación del ADN de piezas anteriores, ¿cómo ha sido el proceso creativo?
En esta colección hemos tomado algunos patrones base que de alguna manera, forman parte de nuestro ADN y hemos actualizado sus siluetas, para expandir sus posibilidades. Por ejemplo, tenemos un vestido que está basado en un modelo anterior de la primera colección llamado cluster, que hemos deconstruido en falda y vestido, generando distintos largos. Como si hiciéramos un sampleo de un tema de música, pues en este caso de nuestro diseño. Son formas de trabajo que tratan de expandir la vida del proceso creativo, y también productivo de la gente que trabaja con nosotras, honrando el esfuerzo realizado en un primer momento en las partes del proceso correspondiente al boceto previo, al patronaje y la elaboración de la primera muestra.
De nuevo, volvemos a dar vida a piezas de la colección que aparentemente ya no tenían más salida para nosotras. O otro estilo de esta colección basado en el modelo de vestido túnica Lighthouse de nuestra tercera colección, originalmente en crepe, al que hemos armado a través de unos nervios para poder jugar con un tejido más especial, como es la organza; además lo hemos pensado para completarlo debajo con otro vestido de la colección anterior, para que sea aún más versátil. Todo esto lo vemos como una forma más de acercarse a esa sostenibilidad productiva, para pensar en la continuidad de Corsicana a largo plazo.
Es la segunda vez que desfilas en MBFW Madrid, ¿Cómo ha evolucionado Corsicana desde la edición anterior?
Hemos tardado algo más de un año en volver a desfilar en la pasarela Allianz EGO, y lo hacemos justo en el 20 aniversario del premio Mercedes Benz Fashion Talent en el que somos finalistas; y creo que esto ha sido clave para que Corsicana madure y reflexione sobre lo que le gustaría mostrar en un desfile. Al final es una colección que conceptualmente lleva un año gestándose, y meses produciéndose. Con muchas apuestas nuevas en cuanto a colaboraciones, estilismo, estampados, tejidos y color; creo que va a hacer cambio sustancial de la anterior; sin embargo creo que se sigue leyendo que se trata de la misma vibración.
Fotos: Paulo Herrera Zavala
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